불량 화소, 고착 화소, 또는 과열 화소? 차이점을 알아보세요.

불량 화소, 과열 화소, 고착 화소는 사진작가들이 사진이나 카메라 LCD 화면에서 흔히 접하는 문제이며, 독자 여러분께서 가장 많이 문의하시는 사항 중 하나입니다. 이러한 화소 결함 유형에 대한 혼란이 만연해 있고, 정확한 용어 이해 없이 혼용해서 사용하는 경우가 많아, 이 글을 통해 근본적인 차이점을 명확히 하고 혼동을 방지하고자 합니다. 다만, 화소 결함 유형에 대한 정확한 정의는 사진작가들 사이에서도 완전히 합의된 것은 아니라는 점을 유념해 주시기 바랍니다. 따라서 아래 내용은 제가 생각하는 불량 화소 분류 방식이며, 다른 의견이 있을 수 있습니다.

불량 화소

불량 화소는 전원이 공급되지 않아 영구적으로 손상된 화소로, 카메라 LCD 화면에 검은 점으로 나타나는 경우가 많습니다. 디지털 카메라 센서 에는 베이어 필터 라고도 하는 컬러 필터 어레이가 포함되어 있기 때문에 불량 화소는 일반적으로 검은 점으로 나타나지 않고 주변 화소와 다른 색이거나 약간 더 어둡게 나타납니다. 불량 화소는 대부분 영구적인 결함이며 시간이 지나도 사라지지 않습니다. LCD 화면과 디지털 카메라 센서에서 불량 화소는 드물게 발생하며, 제조업체는 일반적으로 철저한 품질 관리(QA) 과정에서 불량 화소를 처리합니다. 하지만 시간이 지남에 따라 LCD 화면과 DSLR 카메라 센서에 불량 화소가 나타날 수 있으며 , 이는 정상적인 현상입니다.

불량 화소를 찾는 방법 : 카메라 LCD 화면에서 불량 화소를 찾는 것은 쉽습니다. 라이브 뷰를 켜고 하늘처럼 밝은 곳을 향해 카메라를 비추세요. 불량 화소는 카메라를 움직여도 항상 같은 위치에 나타납니다. 카메라 센서에서 불량 화소를 찾는 것은 더 어렵습니다. 다양한 색상과 패턴으로 여러 장의 사진을 촬영한 다음 100% 확대하여 이미지를 분석하세요. 같은 위치에 나타나고 매번 색상이 변하거나 주변 화소보다 어둡게 보이는 화소가 있다면 불량 화소일 가능성이 높습니다.

고정된 픽셀

고착 픽셀은 불량 픽셀과 달리 지속적으로 전원이 공급되어 카메라 LCD 화면이나 센서/이미지의 같은 위치에 고정된 색깔의 점이 나타나는 현상입니다. 이 점의 색깔은 빨강, 초록, 파랑 ​​또는 이들의 조합일 수 있습니다. 불량 픽셀과 달리 고착 픽셀의 색깔은 이미지마다 변하지 않습니다. 고착 픽셀은 매우 흔하지만, 불량 픽셀과 달리 영구적이지 않고 시간이 지나면서 사라질 수 있습니다.

고정 픽셀 확인 방법 : 고정 픽셀이 있는지 확인하려면 카메라를 프로그램/자동 또는 조리개 우선 모드로 설정한 다음 라이브 뷰를 활성화하고 카메라를 주변으로 돌리면서 LCD 화면을 주의 깊게 관찰하세요. 카메라 방향에 관계없이 움직이지 않고 색상이 변하지 않는 픽셀이 보이면 LCD에 고정 픽셀이 있을 가능성이 있습니다. 카메라 센서에 고정 픽셀이 있는지 확인하려면 ISO 100 또는 ISO 200과 같은 기본 ISO 설정으로 여러 장의 사진을 촬영한 다음 컴퓨터 모니터에서 100% 확대하여 분석하세요 . 자세히 보면 작은 십자 모양으로 보이는 색상 픽셀이 항상 같은 위치에 고정되어 있으면 고정 픽셀이 있는 것입니다. 디지털 카메라 센서와 LCD 화면에는 몇 개의 고정 픽셀이 있는 것이 일반적입니다.

핫픽셀

고착 화소와 달리, 핫 화소는 장시간 노출 촬영이나 ISO를 400~800 이상으로 높일 때 카메라 센서가 과열될 때만 나타납니다. 핫 화소는 지극히 정상적인 현상이며, 새 카메라 에서도 발생할 수 있습니다 . 물론 제조사에서는 품질 관리(QA) 과정에서 핫 화소를 최대한 제거하려고 노력합니다. 핫 화소는 시간이 지남에 따라 나타났다 사라지기를 반복하며, 새 카메라에 고착 화소가 없더라도 언젠가는 발생할 수 있습니다. 제가 소유하거나 사용해 본 모든 DSLR 카메라에는 핫 화소가 있었습니다. 제 니콘 D3s도 새 제품이었을 때는 눈에 띄는 핫 화소가 없었지만, 지금은 장시간 노출이나 고감도 ISO 사진에서 핫 화소가 많이 나타납니다. 핫 화소는 LCD 모니터에서는 발생하지 않습니다.

핫픽셀을 찾는 방법 : 렌즈 캡을 닫은 상태에서 카메라를 수동 모드로 설정하고 자동 ISO를 끄고 ISO를 100(기본 ISO)으로 설정합니다. 셔터 속도는 5~10초로, 조리개는 f/16과 같이 크게 설정합니다(조리개를 작게 하면 렌즈로 들어오는 주변광의 양을 줄일 수 있습니다). 사진을 촬영합니다. 다음으로 ISO를 800으로 설정하고 조리개는 그대로 둔 채 셔터 속도를 1/1000초와 같이 빠르게 설정합니다. 다시 사진을 촬영합니다. 두 사진을 비교하여 확대했을 때 아주 작은 십자 모양으로 나타나는 색깔 있는 픽셀이 있는지 확인합니다. ISO가 높은 두 번째 사진에서 첫 번째 사진보다 더 많은 핫픽셀이 보일 것입니다.

불량 화소, 고착 화소 및 과열 화소를 해결하는 방법

안타깝게도 대부분의 경우, 불량 화소, 고착 화소 또는 과열 화소를 직접 고칠 수는 없습니다. 다양한 소프트웨어 프로그램을 사용하여 고착 화소/과열 화소를 찾는 방법에 대한 온라인 튜토리얼이 일부 있지만 (이러한 방법은 매우 오래된 DSLR 모델에서만 작동합니다), 저는 이러한 방법을 시도하는 것을 권장하지 않습니다. 만약 시도하시기로 결정하신다면, 그에 따른 모든 책임은 본인에게 있습니다.

그렇다면 불량 화소, 고착 화소, 또는 과열 화소가 발생했을 때는 어떻게 해야 할까요? LCD 화면에 불량 화소가 한두 개 정도 있다면 걱정하지 마세요. 불량 화소는 흔히 발생하는 현상입니다. 예를 들어, 일반적인 3인치 니콘 LCD 화면에는 92만 개의 화소가 있습니다. 불량 화소가 하나라도 있다는 것은 99.9999%의 화소가 정상일 때 불량률이 0.0001%에 불과하다는 의미입니다. 불량 화소가 두세 개 이상이고 서로 가까이 붙어 있지 않다면 크게 걱정할 필요는 없습니다. 게다가 불량 화소는 카메라 LCD 화면에 전혀 나타나지 않습니다! 고착 화소도 마찬가지입니다. 고착 화소가 아주 많지 않다면 신경 쓰지 않아도 됩니다.

카메라 센서의 경우 상황이 약간 다릅니다. 불량 화소, 고착 화소, 과열 화소가 사진에 나타날 수 있기 때문입니다. 디지털 카메라 센서에서 불량 화소가 발생할 확률은 훨씬 높습니다. 카메라 LCD 화면에 920,000만 화소가 있다면 센서에는 12만 화소 이상이 있을 가능성이 큽니다. 불량 화소와 고착 화소는 촬영한 모든 사진에 나타나기 때문에 가장 문제가 됩니다.

개인적으로는 이런 픽셀들이 신경 쓰이지 않습니다. Lightroom이나 Photoshop Camera RAW 같은 프로그램은 RAW 이미지를 불러올 때 자동으로 제거해주기 때문입니다. 하지만 JPEG 형식으로만 촬영하는 경우에는 후처리 과정에서 각 이미지를 개별적으로 편집해야 하므로 시간이 조금 더 걸릴 수 있습니다. 일부 프로그램은 픽셀 패턴을 스캔해서 JPEG 이미지를 일괄적으로 수정해주기도 하므로, 이런 기능을 활용하면 대부분의 과정을 자동화할 수 있습니다.

ISO 100이나 200과 같은 낮은 ISO 값에서 픽셀이 고착되는 현상을 발견하고 JPEG 형식으로만 촬영하는 경우, 카메라 서비스 센터에 보내서 해당 픽셀을 초기화할 수 있습니다. 하지만 높은 ISO 값이나 장시간 노출에서만 나타나는 핫픽셀은 지극히 정상적인 현상입니다. 제조사에 보내서 초기화할 필요는 없습니다. 초기화 후에도 다른 위치에서 다시 나타날 가능성이 매우 높기 때문입니다. 그리고 RAW 형식으로 촬영하는 경우에는 Lightroom이나 Camera RAW에서 자동으로 처리해 줍니다.

새로 구입한 카메라에 불량 화소/고착 화소/핫 화소가 매우 많다면 ("매우 많다"는 것은 LCD 화면에서 3개 이상, 저감도 ISO에서 센서에서 5개 이상을 의미합니다), 판매처에 반품해야 합니다. 판매처에 따라 전액 환불, 교환 또는 재입고 수수료 부과 등의 조치가 있을 수 있습니다. 저는 주로 B&H와 Adorama에서 구매하는데, 구매 후 30일 이내에 반품하면 이유를 묻지 않고 받아줍니다.